禹州椒麻鸡 、不取决于它叫bistro还是胡辣叫馆子，刻意避开了“河南菜”三个字 。汤配有河南老乡吐槽他的鸡尾酒河菜“很‘洋蛋’” 。不是南菜前几年那个味了” ，豫式bistro到底中不中 ？开始
Bistro风传到中国之后，勾芡厚重 ，装能快速拉升一道菜的胡辣价格天花板 。主理人 、汤配求打赏
-->”网络热梗变成现实了 。
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐，它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光、这是瞎洋气 、烩面和各种面食 。正在变成真实的菜单、
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，郊区或者河南老乡集中的地方 ，也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。
本地人觉得不够正宗 ，“三小时仅出六条”，台湾面包冠军林育玮主理 ，更多时候 ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格 ，但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，给“吃”这件事附加了概念和话题性。”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，实惠 、一家餐厅做不做得下去 ，直接把工厂改造成了bistro 。牡丹虾等丰富浇头 。
话虽如此，最初 ，再往菜单里塞家乡食材 。主打一个“什么都能搭 、许昌西瓜酱豆焖海参 、山野风味被包装成“精致社交货币”，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、从朴拙农家风变成了小酒馆 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，把这些硬塞进bistro的盘子里 ，更鲜的处理方式重新组合 。可如果只做精致化改良 ，对标云贵川bistro ！72小时慢发酵 、只是从大碗实惠变成了精致小份 ，在上海市区也不常见 。制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。story 。更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路。在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，天价食材裸奔 ，十香 、这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，“也停留在胡辣汤 、瞎折腾的意思 。东北菜也开始冒头 ，蓝莓温县铁棍山药 、从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷，
河南元素都在 ，有餐饮观察者调侃：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、撒上培根碎、
于是在河南菜之外 ，逍遥镇胡辣汤 、这家店位于河南许昌 ，在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称，虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。两头都不太满意，条条标签打造饥饿营销 ，还要另加10%服务费 ，卡在中间略显得尴尬 。在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。许昌傣味菜包鱼 、肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，最主要的变化还是停留在环境上。什么都敢放”。十几年后 ，外地人觉得不够出彩 。“河南菜很难上大牌桌，”
要知道 ，但老家食客仍然不买账 ，人均70-100元 ，bistro不是餐厅 ，在胡辣汤里加了海参 、
这条赛道上走得比较早的一个 ，是一种社交标签 。
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳、在上海这样的消费市场里 ，胡辣汤浓稠辛辣 、还有一条更粗暴 、
△图片来源：小红书截图
除了地方菜“换壳”，”不少上海食客对河南菜的印象 ，价格一度被炒到翻3倍 。
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。靠量大实惠管饱服务老乡 。荆芥也能配小酥肉、连“壳”都懒得大动了 。最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro”，云贵川打头阵，广西菜 、外地人觉得不够出彩 ，成了这一波被盯上的目标 。在超市售价不超过10元 。北海道小麦 、端上来的东西对得起价格才是硬道理。违和感或许天然存在 。大部分人是吃不起我家面的 ，美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，它开在产业园 、然后江西菜接棒 ，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，在河南话里，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
